Revisjonshistorikk [tilbake]

Vel, 430' er knapt nok for innkjørt å regne for motoren og girkassa sin del, regner med at vi snakker manuell girkasse her. Hjuloppheng, bremser mv vil naturlig nok være mer utsatt for slitasje under veis, og noe kynisk sett, alle disse tingene, kall det gjerne de tingene som "går rundt", er for byggeklosser å regne: ikke spesielt komplisert å skifte, ikke spesielt komplisert å ta vare på. Det som først og fremst tar rotta på en god bil, er rust, rust og atter rust. Er det antydning til kritisk rust, ja da er alt annet underordnet: da er det game over og styr unna uansett.

I klartekst: dette er et objekt man skal sjekke ekstremt nøye, selv om prisen er "bare" noen titusenlapper, så hiver man ikke penger ut vinduet i tide og utide! Man begynner med det siste: rust. Deretter sjekker man resten i en nogenlunde fornuftig rekkefølge. Tilgang til bukk er obligatorisk, prøvekjøring likeså. Ta gjerne med en god venn som kan alt du ikke kan. Og har du fortsatt kjøpelyst etter denne runden, ja da sjekker du servicehistorikk, verkstedshistorikk (så godt det kan la seg gjøre, som kjent har bilbransjen lagt seg til en uvane med å skylde på "personvernet" for å skjule verkstedshistorikken for både bilens rettmessige eier og alle andre) og ikke minst: antall eiere! Mer enn si 3-4 eiere...styr unna! Antydning til "tuning" eller "optimalisering"? Styr unna!

Om du fremdeles har kjøpelyst? Vurder nøye om du skal spandere en NAF-test. Dette er noe man sørger for FØR man i det hele tatt tenker på å signere kjøpekontrakt!!!!!! Det er ikke noe poeng i å kjøpe bilen FØRST og ta NAF-test ETTERPÅ! Det kan spare deg for grå hår og mye penger!

Om vi snakker en bil med en til to eiere, kun langkjørt, underlagt et normalt godt serviceregime, med jevnlig understellsbehandling, ingen kritisk rust? Da kan det være et greit kjøp, i den forstand at gitt en pris som gjenspeiler 22 år på veien og 430.000 km, gjerne gode dekk osv osv og fersk EU-kontroll, blir prisen "pr år" på veien helt grei. Kjører du den en, to, kanhende tre EU-kontroller uten ekstraordinære utgifter kan du la bilen bli spiker eller selge den rimelig når motoren ramler ut eller noe annet festlig. For, "alt" kan skje, men gitt at du forholder deg til rådene over, kan du være rimelig sikker på at du har et OK fremkomstmiddel i en periode som motsvarer det du betaler for bilen med god margin.

THE BOTTOM LINE i rådene her, er at BILENS FAKTISKE STAND trumfer både det som for meg fremstår som en moderat kjørelengde for et nyttekjøretøy, den virkelig krevende øvelsen for denne bilen er de 22 årene på veien. Det er her Kong Rust kommer inn i bildet, rent bortsett fra at rust er en showstopper på alle tenkelige vis, er det også en ekstrem sikkerhetsrisiko. Punktene over gir deg i store trekk oppskriften på hva som MÅ sjekkes, detaljerte sjekklister finner du på nett, ta gjerne utskrift og gjør en grundig jobb. Vær kritisk, gå videre om du føler antydning til tvil. Det lønner seg, bokstavelig talt!

MEN, som Kamerat K så treffende anfører, det aller beste er å lene seg litt tilbake og spare opp litt mer penger sånn at du kan kjøpe deg en nyere og med stor sannsynlighet, et langt tryggere kjøp. Som en ekstra bonus får du også et høyere sikkerhetsnivå, selv om den bilen du nevner på ingen måte er noen usikker bil...både jeg og min nærmeste familie har testet ut det passive sikkerhetsnivået i Volkswagens personbiler fra 90-tallet....det er pinadø god sort! Men det er hele tiden en utvikling, derfor....jo nyere, jo bedre! Kjøp gjerne en ex-taxi med 4-500.000 på kilometertelleren, da får du nesten-ny bil for en hyggelig pris! Det var min metode for å få meg en nyere bil i den perioden av livet da jeg hadde en heller slank lommepung, anbefales på det varmeste, om du leter litt og sjekker grundig kan du få mye god ex-taxi for pengene! Ikke kjøres slike biler mye med kald motor, og proffesjonelle brukere vet å ta vare på bilene sine! Lykke til!